midaV

Теперь вам надо обдумать, как это связать с этим вашим предположением. И как вы думаете, с чего вдруг, ему тогда глохнуть при работе на газу, если бензин, в это время, не используется. Можете не гадать, а прекратить издевательство над техникой и отвезти машину на диагностику.

Разница диаметров действительно небольшая, 632мм у колеса и 637мм у докатки. Это равносильно износу протектора в 2,5мм на одном из колес, так что проблем с электронными помощниками (ABS, ESP) возникнуть не должно. А по поводу редуктора, так у него есть дифференциал.

Это только Вам решать, как поступить в такой ситуации. Но для обогрева салона, сухой фен будет эффективнее, а еще проще устроство и нет промежуточного жидкого теплоносителя, меньше инерционность и потери. У жидкостного есть свои преимущества - предпусковой прогрев двигателя.

Конечно, вы не один такой, всегда найдутся те, кто занимается монетизацией невежества. Хочу обратить внимание на деградацию ссылок, началось все с авторитетного производителя BERU, но там не сложилось, поэтому уже пошли ссылки на неизвестную, российскую конторку. Даже не сомневаюсь, что они могут написать о "волшебных" свойствах своих продуктов, для того чтобы заработать. Тем боле, дорожка уже протоптана супротеками и нанопротектами.

Это может быть серьезным аргументов в пользу предположения, что система ГБО исправна и корректно настроена. Вы должны учитывать, что для работы на газу, все системы управления двигателем должны быть абсолютно исправны. Если у мотора есть какая либо проблема, которая не проявляться при работе на бензине, то при работе на газу, она может доставлять неудобства. Газ боле требовательный, его сложнее поджечь из-за более однородной топливно-воздушной смеси. Так что проверяйте систему зажигания и управления им.

Вы имеете полное право не соглашаться. Это все легко проверить, берете исправную свечу накала, наносите на нее немного сажи и подаете напряжение, в воочию проверить эффекте самоочищения при температуре 1000-1100°С. тут остается не совсем понятным, куда именно и какую смазку наносил ваш знакомый на свечу. Не замечал особой любви между Мерседес и Febi/SWAG. Febi/SWAG это типичный упаковщик и не более того.

Давайте вести себя прилично.

Вы выкручиваетесь и уже придумали термопасту, если это не продукт вашего бреда, то попрошу выделить слово термопаста, на приведенном вами же фрагменте руководства от копании BERU.

Мне нет нужды выкручиваться, если вы в очередной раз были невнимательны, то специально акцентирую внимание на том факте, что все пересказанная мною информация взята из наставления по замене свечей накала NGK. И выдвинута версия с целью найти логическое объяснение тому, что BERU использует некую специальную смазку, а NGK запрещает использовать какую либо смазку при установке свечей накала. Мне все равно, что вы думаете по поводу того, что составы наносимые на резьбовое соединения, через некоторое время может увеличивать силу трения в резьбовом соединении. Если один человек не знает, как работает фиксатор резьбы, то это не значит, что такой эффект невозможен. BERU, как и NGK, для своих металлических свечей накала с резьбой М10, устанавливает момент затяжки 15Нм, а максимально допустимый момент, при откручивании 35Нм.

Может быть нюанс в самой системе диагностики свечи накала, она замеряет изменение напряжение сразу после включения свечи, для каждой из свечей. И если она свеча будет отставать в разогреве о других, ее сопротивление изменяется не так, как у остальных свечей, то диагностика будет выдавать ошибку.

Они Вас обманули, воспользовавшись недостатком знаний. И вот почему, само понятие смазка - подразумевает средство для уменьшение силы трения. Так что смазка никоим образом не может уменьшить образование нагара на свече накала, к тому же, исправная свеча, самоочищается при каждом разогреве.

Не факт, что BERU думает иначе, ведь первичная задача GFK01, как следует из инстукции - адгезив для удержания загрязнений на римере. Нам неизвестен состава GFK01, вполне может оказаться, что после первого нагрева двигателя, до рабочей температуры, это вещество наоборот, увеличит силу трения в резьбовом соединении колода и корпуса свечи накала.

Посмотрите внимательно на свечу накала и попробуйте самостоятельно осмыслить свой вопрос. Замерьте расстояние между резьбой и конической поверхностью, на этом расстоянии и создается нагрузка на корпус свечи накала при ее закручивании. Надеюсь,вы избавитесь от своих сомнений, касательно обоснованности рекомендаций, которые дают инженера компании NGK для своих свечей накала. А учитывая, что NGK считаются одними из самых стойких к разрушению, то их рекомендацию можно отнести и к свечам накала других производителей.

Странный комментарий причем тут смазка, вроде детально написал, какие именно манипуляции, выполненные "узкм специалистом", привели к повреждению резьбы свечного колодца в головке блока вашего мотора. Кстати, резьбовую часть свечи накал, компания NGK категорически запрещает смазывать. Обясняя это тем, что из-за разности температурных расширений стального корпуса свечи накала и алюминиевого сплава головки блока, при наличии смазки это может привести к тому, что свечу будет затягивать все больше и больше, вплоть до ее механической поломки.

Тут надо учитывать, что момент 30Нм и 35Нм может быть вполне допустимым значением, но тут все зависит от производителя конкретной свечи. Так например, NGK установлен момент поломки металлического корпуса 40Нм для свечей с резьбой М10. При этом, момент затяжки металлической свечи накала с резьбой М10, составляет 15Нм. Но это значения для их продукции. Если свеча накала не открутилась динамометрическим ключом при максимально допустимом моменте, то заливаем ее моторным маслом и ждем. Терпеливому человеку не придется ехать к специалистам для извлечения свечи, которая закоксовалась в колодце. И резьба, в головке блока, целее будет.