Bosya

к бабке не ходи - ушел в никуда датчик уровня топлива. Как снимать? Как менять? Есть у кого подсказки. Буду делать сам, в селе, без ямы. Где купить не по Бошевской цене в Харькове?

Ок. Куда стучаться с подобной проблемой?

Все логично. Должно быть разряжение. Но факт на лицо - есть избыточное давление в баке. Заменить крышку можно, а что это даст? Она плотно закрывает бак. Так вроде и должно быть.

любопытства ради, да и для профилактики своего "возика" приехал бы :-) к сожалению я уже не путешественник - возраст не тот, да и достаток скудный... :-( .... логично, но резиновая перчатка на горловине раздулась. Следовательно избыточное давление скорее всего из-за слива. Схему бы этих патрубков и клапанов глянуть и определиться куда лезть... Ямы смотровой у меня нет - село ведь :-)

Песок и пыль это громко сказано :-) Пыль от щеток не достанет... А вот мелко тертая пыль от зубчатого зацепления бендекса аж бегом. Тем более металлическая тянется туда катушкой. Поэтому соглашусь, что смазка будет служить сборником этой пыли и вскоре превратится в пластилин. Но опыт уже есть :-)) ... с другой стороны излишки смазки на входе катушки образуют бублик - своего рода сальник. Это как вариант.

можно я свой пятак вставлю :-) не специалист я в ремонте, да и опыта такого как у Вас не имею :-( Однако соглашусь с тем, что при сжатии жидкость значительно нагревается - но в насосе... Но по пути чуть температуру отдает в элементы магистрали. А вот при сливе в обратку забирает тепло от форсунки - есть такая фишка в термодинамике как адиабатическое расширение. При таком расширении температура жидкости падает. Это физическое свойство жидкости (и газов) применяется в холодильниках. По молодости как-то рассчитывал газовый эжектор для проветривания тупикового помещения и получал падение температуры на 5 градусов в 25-ти кубовом помещении. Все зависит от расхода... :-) .... вопрос не по теме объясните мне неграмотному, что это творится у меня такое: открываю пробку бака и слышу характерный пшииик. Только непонятно туда воздух или обратно. Одеваю резиновую перчатку на горловину и через 2-3 км проверяю - раздулась как воздушный шарик...

Мы говорим о разных вещах: - пластическая деформация т.е. вмятины - остаточная деформация напряженной поверхности. Вот она и уменьшает эту самую пластичность, т.к. нагруженную (сдавленную) поверхность уже труднее еще раз сдавить.

Похоже на правду :-) Тем более есть запаздывание температурного расширения болта, т.к. его тело на значительной длине не контактирует с нагретыми элементами.

Возможно должно быть и сухо. На тот момент у меня такой информации не было :-) Но факт на лицо - подклинивало даже при нулевой температуре. Сегодня утром, при минус десять, старт без проблемный. Сам сердечник омеднен и на нем была эта субстанция. Промыл и помазал тонким слоем синтетической высокотемпературной влагостойкой смазкой типа литола (с добавками тефлона). Была у меня такая.

Когда есть новые и не "левые" колечки, то конечно надо поставить их. При их отсутствии и отжиг допустим. У б/у-шнего кольца есть остаточная деформация и внутренние напряжения. Отжиг же снимает эти напряжения и остаточную деформацию за счет сильного теплового воздействия на его геометрию. Мягкость тут совсем ни причем. Свойства то материала (меди) не изменяются... :-) Доказано на многолетней практике:

Сильно много "НЕТ", с которыми можно спорить :-) Концентрация нагрузки при изгибе выше на малой длине стержня. На большой длине нагрузка распределяется по длине стержня. С остальным согласен. Цитата Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте. Я уже устал писать слово "нет". :) Болт теряет не прочность, а геометрический размер. Он тупо становится длинее, но не причине теплового расширения, а по причине вытяжки, и при затяжке может уперется в дно резьбовой части. Т.е. затяжка "по ключу" будет нормальной, а форсунка останется не прижатой. Дотяжка такого болта приведет только к пролому болтом перегородки в головке (там толщина порядка 2-3мм) Попытка укоротить болт, устанавливаемы повторно, приведет к потере болтом его пружинных свойств. О торсионности болта я сказал выше. Как то так.. "Он тупо становится длинее" это не растяжение ? :-) Тут могу согласиться, хотя под новым болтом есть запас по резьбе в глубину около 3 мм.

Это в какой книге такое написано? Я смотрел в книге Mercedes Vito Руководство по эксплуатации... издательство AutoMaster Киев 2008 стр. 152 Натяжной рычаг форсунки - 7 Нм + 90. Тянул так потому, что тут выше, в начале темы (и книги, на тот момент, под рукой небыло), написано 7 кгс и говорю о своих ощущениях. При 5-6 кгс почуял сопротивление. До этого шло легко. Теперь понял что перетянул. Но болтик выдержал, не порвался. Уже все собрано и работает. Не переделывать же... Я не смеюсь, а категорично несогласен с таким объяснением - это противоречит базовым школьным знаниям. Можно погуглить: Коэффициент линейного теплового расширения — относительное изменение линейных размеров тела, происходящее в результате изменения его температуры на 1 К при постоянном давлении. К своему стыду я не знаю что такое торсионность. Что такое торсион немного знаю... Торсион (от франц. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на кручение, выполняющий функции упругого элемента. Торсион обладает МАЛОЙ крутильной жесткостью и изготовляется из термически обработанной стали, допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки градусов). и какую роль играет эта малая крутильная жесткость в прижиме форсунки. Прижимное усилие, в данном случае линейное, создаваемое болтом. Кроме того уместно заметить: После предварительной затяжки болта силой F болт растягивается, а детали стыка сжимаются. При действии на болтовое соединение внешней сипы F только часть ее дополнительно нагружает болт, а остальная часть идет на частичную разгрузку деталей стыка от сжатия. Болт, работающий одновременно на растяжение и кручение, можно рассчитывать только на растяжение по допускаемому напряжению на растяжение. Это уже не школьная физика, а сопромат :-) Я не говорю о "вперед/назад". Я говорю о ходе вилки вниз относительно неподвижной опоры - впресованного шарика. Вилка перемешается по дуге на участке шарик-головка болта. Для этого и служит сферическая нижняя поверхность головки болта. Если быть откровенным, то я не могу понять мысли мерсовского инженера применившего такое решение. Но видно в этом есть какой-то смысл. Там ребята штаны даром не протирают... :-) Поэтому и предположил такой смысл. А там кто его знает...

:-) у меня, с приходом холодов, появилась аналогичная проблема - вижу как лампа притухает, а стартер не крутит. Где мерять напряжение уже знаю. Замеряю (на разъеме под бачком) при старте - 12В четко есть... :-0 Пришлось снимать стартер и проверять. Дефектов не обнаружил. Подаю напряжение - крутит довольно шустро... Но коль снял, решил его отревизировать и почистить. Вот тут и выяснилась причина - сердечник втягивающего ходит по втулке катушки почти без зазора и смазан смазкой. Вот эта смазка со временем набрала пыли и превратилась в пластелин. В холодную погоду становилась жесткой и клинила сердечник. Промыл, смазал, собрал и все работает как положено. :-) ... подумал ... а сколько людей из-за такой ерунды поменяли втягивающее. А оно не 5 копеек стоит...

Поверил и затянул 7 кгс А потом заглянул в книгу и узрел что надо 7 Нм + 90 Это же перетяжка в 10 раз ... Хотя по ощущениям шел легко до 5-6 кгс а дальше чувствовался натяг.

Сильно грамотный спец дал такое объяснение. Наверно не учил физику в школе - при нагревании тело расширяется :-) Даже есть коэффициент линейного расширения для каждого материала. Так что болт удлиняется, а не укорачивается... Повозился я с этим болтом и гужоном и пришел к выводу, что длинный болт потому делают чтоб он мог изгибаться т.к. коромысло при затягивании форсунки перемещается по дуге относительно опорного шарика. Короткий же болт быстрее обломается в этом случае. Размеры гужона и у меня такие получились - 20 резьбы и 40 большего диаметра на втулке М12х1.5 Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте.

Прозвонил все свечи накала. На перврм цилиндре в обрыве сама свеча. Непонятно почему загорается лампа накала после того как двигатель завелся. Если сигнализирует об обрыве, то почему не каждый раз, а иногда...

Проблема решилась очень просто - от втягивающего прошелся по проводке и под емкостью для омывателя нашел первый разъем. Почистил клемы и все работает без сбоев - все 12 В приходят. На разъеме провод белй/фиолетовый это нарпяжение втягивающего от замка.

Закончилась моя эпопея с обломанным болтом благополучно Выкрутить не удалось. Бронзовый сосок от КАМАЗовской камеры накрутил на болт, а назад не смог выкрутить - лопнул по насаженному внутрь шестиграннику. Пришлось сверлить по нему. Сверлил пневматической маленькой дрелькой. Можно использовать шуруповерт - высота позволяет его вставить в то пространство, но надо играться с диной зажима сверла потому, что патрон касается стенок крышки. Сверла нужны длинные и часто затачивать. Прошелся сначала сверлом на 2.7 мм до основания болта. Центровку трудно соблюсти - накернил через зеркальце на 1-1.5 мм от центра. Потом троечкой рассверливал. Заточил развертку на 6 мм зубильцем и остатки крошил. Зачищал сверлом на 6 мм. В результате разрушил болт до основания и остаток в 2 мм выковытнул. Колодец в некоторых местах затронул и он стал неправильной формы. Сверлом на 9 мм, в патроне без дрели, руками, округлил. Потом на 10 мм подравнял. При таком отверстии недо резать резьбу на 12 мм. Прошелся в ручную сверлом на 10.5 мм и метчиком нарезал резьбу 12х1,5 на глубину колодца. Заказал токарю втулку 60 мм с наружной резьбой 12х1,5 по все длине. Чтобы поставить стандартный болт (хотя советовали поставить шпильку - отказался от этой идеи) нарезал на 20 мм резьбу М6 и остаток 40 мм рассверлил на 7,5 мм Чтобы посадить эту втулку до конца, зализал первые нитки резьбы на подобии захода метчика где-то 10 мм. Закрутил в крышку заподлицо, используя конусную развертку, вставленную в эту втулку. Получилась аналогия стандартного крепления. Поставил форсунку и затянул моментом 7 кгс На трубку длиной 70 см тянул кантером 10 кг :-) Потом, через длительную паузу в 24 часа, пока рассосутся внутренние напряжения, дотянул на + 90 градусов. Очень боялся порвать болт. Собрал все и езжу без проблем, чего и вам желаю... :-)

фактически ни чего не делал. Заизолировал перетертые провода и заменил датчик температуры на термостате. Собрал все и подсоединил шлангочки и разъемы что были отсоединены. При включении зажигания лапочка ЕДЦ потухла и свечи прогрелись. Машина завелась :-) Беспокоит только то, что иногда, после старта, опять загорается лампочка прогрева свечей накала и не тухнет на работающем двигателе. После перезапуска не загорается. Что бы это значило?

Купил новый датчик для 638 ЦДИ и в доме, при 20 С + тепло от руки, показало 2,13 кОм Установил на машину и на разъеме электронного блока, при 12 С, показало 5,1 кОм

меня беспокоит то, что перетертые провода были: толстый черный - в скрутке парный белый. Повреждена изоляция и если это +12, то напряжение попало на другие, а именно красн\синий - rt\bl - cdi - датчик положение коленвала зелен\коричн - gn\br - cdi - датчик давления топлива Датчик температуры по схеме - br\ws и gr\rt - это не те перетертые, а датчик то вышел из строя. Вот и думаю, не попал ли +12 на датчики? Один датчик Холла Второй индуктивный. Вот эта загадка и не дает мне покоя.

Я ничего еще не пробовал. Просто восстановил нарушенную проводку и подобрал сопротивление имитатора ДТОЖ. Несколько раз пытался завести и пока не определился с дальнейшим ходом ремонта. Надо заменить датчик ТОЖ и решить вопрос с обломанным болтом. .... Мне непонятно почему блок управления позволяет работать стартеру, коль проблема в нем. Он же должен блокировать работу других цепей.

Так это же сам блок CDI что у ног пассажира? Если он вышел из строя, то это финиш... Его же не отремонтировать, а замена больше стоимости моей машины. Но ведь я же приехал домой и двигатель работал. Может датчик какой то еще не работает и ЭДЦ сигналит ???

Повозился я с обломком. Вычистил сколько мог нагар вокруг. Потом взял гель для удаления нагара для духовок и залил колодец с обломком. Так несколько раз, пока медицинская игла не стала прокалывать сгустки этого наслоения в зазоре между обломком и блоком. Сначала нагар был как пластилин, потом стал как творог. Таким образом вычистил весь зазор вокруг. Стальная проволока 0,9 мм ходит по кругу в зазоре без зацепов. Взял бронзовый сосок от камеры КАМАЗА и с одной стороны впрессовал шестигранник на 5 мм с другой прошел сверлом на 5.3 мм И этой трубкой накрутился на обломок почти на всю длину с явным натягом, как при нарезании резьбы. Пытался стронуть обломок на закручивание. Не пошел. Лопнула трубка на шестиграннике. С трудом запрессовал опять и выкрутил трубку. Обломок не стронулся. Вымерил размеры и зарисовал что имею в наличии. Один вид как должно быть, второй - как есть сейчас. Вижу два варианта: - пытаться выкрутить; - использовать обломок как направляющую для расточки под гужон. Выкрутить предпочтительнее, так как снимает все дальнейшие проблемы.

Отписался в личку. Фильтр полный. Да и в баке 30 литров. Я же приехал своим ходом и заглушил. В топливную не лазил. Снял с форсунок шлангу слива и при старте появляется солярка на форсунках. А что это вообще EDC/ Этот индикатор загорался иногда, после мойки двигателя. Но не надолго, до прогрева.