Bosya

Пользователь
  • Posts

    215
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Bosya

  1. Раздутся она может в одном случае - в случае увеличения давления.

    ...

    Разве что увеличение объема обратки за счет ее нагрева от температуры двигателя. Но я такого не встречал, а теоризировать можно сколько угодно.

    Попробуйте поменять крышку на горловине.

    Все логично. Должно быть разряжение.

    Но факт на лицо - есть избыточное давление в баке.

    Заменить крышку можно, а что это даст? Она плотно закрывает бак. Так вроде и должно быть.

  2. Если есть время и желание, приезжате и я вам проведу эксперимент в практически лабораторных условиях. и по его результатам вы попробуете свою теорию подвести под то, что увидите и почувствуете своими руками.

    любопытства ради, да и для профилактики своего "возика" приехал бы :-)

    к сожалению я уже не путешественник - возраст не тот, да и достаток скудный... :-(

    ....

    Туда.

    И по мере того как расходуется топливо в баке, в нем (в баке) увеличивается разрежение. Я думаю понятно, что происходит когда вы открываете пробку и слушите "характерный пшиииик". :)

    логично, но резиновая перчатка на горловине раздулась. Следовательно избыточное давление скорее всего из-за слива.

    Схему бы этих патрубков и клапанов глянуть и определиться куда лезть...

    Ямы смотровой у меня нет - село ведь :-)

  3. продукты износа щёток+ пыль , песок при попадании туда и наличии ЛЮБОЙ смазки- образуют там наждачку+ рано или поздно будет повтор ситуации...

    Песок и пыль это громко сказано :-)

    Пыль от щеток не достанет...

    А вот мелко тертая пыль от зубчатого зацепления бендекса аж бегом.

    Тем более металлическая тянется туда катушкой.

    Поэтому соглашусь, что смазка будет служить сборником этой пыли

    и вскоре превратится в пластилин.

    Но опыт уже есть :-))

    ... с другой стороны излишки смазки на входе катушки образуют бублик - своего рода сальник.

    Это как вариант.

  4. Померяй. :) Нагляднее это будет сделавть на форсунке с заведомо повышеной обраткой.

    Когда под давлением 1400-1600 Атм большой объем жидкости (в нашем случае топлива) продавливаеться через жиклерное отверстие 0.2-0,25 мм, процесс сопровождется выделением тепла. Чем больше топлива стремится просочится, тем выше температура.

    можно я свой пятак вставлю :-)

    не специалист я в ремонте, да и опыта такого как у Вас не имею :-(

    Однако соглашусь с тем, что при сжатии жидкость значительно нагревается - но в насосе...

    Но по пути чуть температуру отдает в элементы магистрали.

    А вот при сливе в обратку забирает тепло от форсунки - есть такая фишка в термодинамике как адиабатическое расширение.

    При таком расширении температура жидкости падает. Это физическое свойство жидкости (и газов) применяется в холодильниках.

    По молодости как-то рассчитывал газовый эжектор для проветривания тупикового помещения и получал падение температуры на 5 градусов в 25-ти кубовом помещении. Все зависит от расхода... :-)

    ....

    вопрос не по теме

    объясните мне неграмотному, что это творится у меня такое:

    открываю пробку бака и слышу характерный пшииик.

    Только непонятно туда воздух или обратно.

    Одеваю резиновую перчатку на горловину и через 2-3 км проверяю - раздулась как воздушный шарик...

  5. Отжиг восстанавливает пластичность- деформацию никак не снимает...

    Возьмите продавленную медную шайбу и отожгите- ничего не изменится...

    Мы говорим о разных вещах:

    - пластическая деформация т.е. вмятины

    - остаточная деформация напряженной поверхности.

    Вот она и уменьшает эту самую пластичность, т.к. нагруженную (сдавленную) поверхность уже труднее еще раз сдавить.

  6. возможно виной всему большое линейное расширение деталей самой форсунки вынудило инженеров применить длинный болт. что бы компенсировать величину линейного расширения

    Похоже на правду :-)

    Тем более есть запаздывание температурного расширения болта, т.к. его тело на значительной длине не контактирует с нагретыми элементами.

  7. там сухо должно быть

    Возможно должно быть и сухо.

    На тот момент у меня такой информации не было :-)

    Но факт на лицо - подклинивало даже при нулевой температуре.

    Сегодня утром, при минус десять, старт без проблемный.

    Сам сердечник омеднен и на нем была эта субстанция.

    Промыл и помазал тонким слоем синтетической высокотемпературной влагостойкой смазкой типа литола (с добавками тефлона).

    Была у меня такая.

  8. Я уже устал боротся с "отжигателями колец". Если раньше что то пытался объяснить, то сейчас уже даже и не пытаюсь. Прямо секта какая поклонников отжига. :)

    Когда есть новые и не "левые" колечки, то конечно надо поставить их.

    При их отсутствии и отжиг допустим.

    У б/у-шнего кольца есть остаточная деформация и внутренние напряжения.

    Отжиг же снимает эти напряжения и остаточную деформацию за счет сильного теплового воздействия на его геометрию.

    Мягкость тут совсем ни причем. Свойства то материала (меди) не изменяются... :-)

    Доказано на многолетней практике:

    Просто еще при Союзе, когда использовалось много меди в уплотнениях, то прямо в книгах и писалось "повторно используемые кольца нужно предварительно отжечь".
  9. И снова "нет". :) Нет никакой дуги, т.к. прижимная вилка имеет свободны ход "вперед/назад" в установочном месте вилки в саму форсунку. А для того что бы болт постоянно прилегал к вилке, независимо от угла, всей плоскостью, нижняя часть головки болта сделана сферической. Посмотрите на болт внимательно и убедитесь сами.

     

    Нет. Причины озвучены выше.

    Сильно много "НЕТ", с которыми можно спорить :-)

    Концентрация нагрузки при изгибе выше на малой длине стержня.

    На большой длине нагрузка распределяется по длине стержня.

    С остальным согласен.

     

    Цитата

    Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте.

    Я уже устал писать слово "нет". :) Болт теряет не прочность, а геометрический размер.

    Он тупо становится длинее, но не причине теплового расширения, а по причине вытяжки,

    и при затяжке может уперется в дно резьбовой части. Т.е. затяжка "по ключу" будет нормальной,

    а форсунка останется не прижатой.

    Дотяжка такого болта приведет только к пролому болтом перегородки в головке (там толщина порядка 2-3мм)

    Попытка укоротить болт, устанавливаемы повторно, приведет к потере болтом его пружинных свойств.

    О торсионности болта я сказал выше.

    Как то так..

     

    "Он тупо становится длинее"

    это не растяжение ? :-)

    Тут могу согласиться, хотя под новым болтом есть запас по резьбе в глубину около 3 мм.

  10. А если в книгу посмотреть внимательнее, то обнаружится что нужно делать два доворота по 90 градусов. :) 7Nm +90º+90º. Но скажу вам по секрету, вторые +90º тянуть оооочень страшно. :) И мало кто их тянет. И это... 7Nm - это не 7кг. 7 Nm = 0.7138013490846 кгс·м, т.е. примерно 700 гр Поэтому совсем непонятно зачем вы тянули "5-6 кгс". P.S. Слава богу вы учили физику в школе. :) Примите добрый совет - не торопитесь смеятся с кого то из-за незнания чего то. К вам может прилететь тоже самое совсем с неожиданного места. :)

    Это в какой книге такое написано?

    Я смотрел в книге Mercedes Vito Руководство по эксплуатации... издательство AutoMaster Киев 2008 стр. 152

    Натяжной рычаг форсунки - 7 Нм + 90.

    Поэтому совсем непонятно зачем вы тянули "5-6 кгс".

    Тянул так потому, что тут выше, в начале темы (и книги, на тот момент, под рукой небыло), написано 7 кгс и говорю о своих ощущениях.

    При 5-6 кгс почуял сопротивление. До этого шло легко.

    Теперь понял что перетянул. Но болтик выдержал, не порвался. Уже все собрано и работает. Не переделывать же...

    Примите добрый совет - не торопитесь смеятся с кого то из-за незнания чего то.

    К вам может прилететь тоже самое совсем с неожиданного места. :)

    Я не смеюсь, а категорично несогласен с таким объяснением - это противоречит базовым школьным знаниям.

    Можно погуглить:

    Коэффициент линейного теплового расширения — относительное изменение линейных размеров тела,

    происходящее в результате изменения его температуры на 1 К при постоянном давлении.

    Не-а. Данный болт является торсионным. Если вы посмотрите на резьбовую часть в головке,

    то увидите что резьба начинается на каком то расстоянии от плоскости.

    Это сделано для работы "торсионности" (если угодно, пружинности) болта, но никак не для теплового расширения.

    К своему стыду я не знаю что такое торсионность. Что такое торсион немного знаю...

     

    Торсион (от франц. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на кручение, выполняющий функции упругого элемента.

    Торсион обладает МАЛОЙ крутильной жесткостью и изготовляется из термически обработанной стали,

    допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки градусов).

     

    и какую роль играет эта малая крутильная жесткость в прижиме форсунки.

    Прижимное усилие, в данном случае линейное, создаваемое болтом.

     

    Кроме того уместно заметить:

    После предварительной затяжки болта силой F болт растягивается, а детали стыка сжимаются.

    При действии на болтовое соединение внешней сипы F только часть ее дополнительно нагружает болт,

    а остальная часть идет на частичную разгрузку деталей стыка от сжатия.

    Болт, работающий одновременно на растяжение и кручение, можно рассчитывать только на растяжение

    по допускаемому напряжению на растяжение.

    Это уже не школьная физика, а сопромат :-)

    И снова "нет". :) Нет никакой дуги, т.к. прижимная вилка имеет свободны ход "вперед/назад" в установочном

    месте вилки в саму форсунку. А для того что бы болт постоянно прилегал к вилке, независимо от угла,

    всей плоскостью, нижняя часть головки болта сделана сферической. Посмотрите на болт внимательно и убедитесь сами.

    Я не говорю о "вперед/назад". Я говорю о ходе вилки вниз относительно неподвижной опоры - впресованного шарика.

    Вилка перемешается по дуге на участке шарик-головка болта.

    Для этого и служит сферическая нижняя поверхность головки болта.

     

    Если быть откровенным, то я не могу понять мысли мерсовского инженера применившего такое решение.

    Но видно в этом есть какой-то смысл. Там ребята штаны даром не протирают... :-)

    Поэтому и предположил такой смысл. А там кто его знает...

  11. Как клацает реле в салоне слышно, а под капотом тихо. Бывает такое примерно раз в неделю, но было и чаще. В общем переодичость произвольная. Если поймал такое, то не заводится пока не замкну контакты на стартере ну или с толкача. Потом работает как ни в чем не бывало до следующего случая. Так у меня уже примерно один месяц. Стартер в порядке, иммобилайзер тоже. Электрик мой уже приуныл. Что за напасть?

    :-)

    у меня, с приходом холодов, появилась аналогичная проблема - вижу как лампа притухает, а стартер не крутит.

    Где мерять напряжение уже знаю. Замеряю (на разъеме под бачком) при старте - 12В четко есть... :-0

    Пришлось снимать стартер и проверять. Дефектов не обнаружил. Подаю напряжение - крутит довольно шустро...

    Но коль снял, решил его отревизировать и почистить.

    Вот тут и выяснилась причина - сердечник втягивающего ходит по втулке катушки почти без зазора и смазан смазкой.

    Вот эта смазка со временем набрала пыли и превратилась в пластелин. В холодную погоду становилась жесткой и клинила сердечник.

    Промыл, смазал, собрал и все работает как положено. :-)

    ... подумал ... а сколько людей из-за такой ерунды поменяли втягивающее.

    А оно не 5 копеек стоит...

  12. Такой способ установки посоветовали в Минске , где и менял седла. Там и обьяснили , что если сделать резьбу с самого начала, то при нагреве температурного расширения болта не хватит, и он начнет раздавливать шайбу. Несколько нагревов, остываний , и шайба будет раздавлена. Примерно так я понял ход их мыслей.

    Сильно грамотный спец дал такое объяснение. Наверно не учил физику в школе - при нагревании тело расширяется :-)

    Даже есть коэффициент линейного расширения для каждого материала.

    Так что болт удлиняется, а не укорачивается...

    Повозился я с этим болтом и гужоном и пришел к выводу, что длинный болт потому делают чтоб он мог изгибаться

    т.к. коромысло при затягивании форсунки перемещается по дуге относительно опорного шарика.

    Короткий же болт быстрее обломается в этом случае.

    Размеры гужона и у меня такие получились - 20 резьбы и 40 большего диаметра на втулке М12х1.5

    Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте.

  13. Свечи проверьте. У меня недавно была похожая ситуация. Закоротила одна свеча. Заменили свечу, Восстановили дорожку в реле свечей накала и все норм

    Прозвонил все свечи накала. На перврм цилиндре в обрыве сама свеча.

    Непонятно почему загорается лампа накала после того как двигатель завелся.

    Если сигнализирует об обрыве, то почему не каждый раз, а иногда...

  14. Разобрался со своим двигателем и схемой к нему.

    У меня модель 638 094 указана в номере кузова.

    Двигатель 611 980.

    Но пока не искал потерю напруги - был в отъезде.

    Сейчас добавилась еще одна проблема - подшипники на генераторе гудят как у трактора...

    Вот схемка по стартеру - много потенциальных точек . Надо проверять, но после генератора

    318c33be6866.gif

    Проблема решилась очень просто - от втягивающего прошелся по проводке и под емкостью для омывателя нашел первый разъем.

    Почистил клемы и все работает без сбоев - все 12 В приходят.

    На разъеме провод белй/фиолетовый это нарпяжение втягивающего от замка.

  15. Закончилась моя эпопея с обломанным болтом благополучно

    Выкрутить не удалось.

    Бронзовый сосок от КАМАЗовской камеры накрутил на болт, а назад не смог

    выкрутить - лопнул по насаженному внутрь шестиграннику.

    Пришлось сверлить по нему.

    Сверлил пневматической маленькой дрелькой.

    Можно использовать шуруповерт - высота позволяет его вставить в то пространство,

    но надо играться с диной зажима сверла потому, что патрон касается стенок крышки.

    Сверла нужны длинные и часто затачивать.

    Прошелся сначала сверлом на 2.7 мм до основания болта.

    Центровку трудно соблюсти - накернил через зеркальце на 1-1.5 мм от центра.

    Потом троечкой рассверливал.

    Заточил развертку на 6 мм зубильцем и остатки крошил. Зачищал сверлом на 6 мм.

    В результате разрушил болт до основания и остаток в 2 мм выковытнул.

    Колодец в некоторых местах затронул и он стал неправильной формы.

    Сверлом на 9 мм, в патроне без дрели, руками, округлил.

    Потом на 10 мм подравнял.

    При таком отверстии недо резать резьбу на 12 мм.

    Прошелся в ручную сверлом на 10.5 мм и метчиком нарезал резьбу 12х1,5 на глубину колодца.

    Заказал токарю втулку 60 мм с наружной резьбой 12х1,5 по все длине.

    Чтобы поставить стандартный болт (хотя советовали поставить шпильку - отказался от этой идеи) нарезал

    на 20 мм резьбу М6 и остаток 40 мм рассверлил на 7,5 мм

    Чтобы посадить эту втулку до конца, зализал первые нитки резьбы на подобии захода метчика где-то 10 мм.

    Закрутил в крышку заподлицо, используя конусную развертку, вставленную в эту втулку.

    Получилась аналогия стандартного крепления.

    Поставил форсунку и затянул моментом 7 кгс

    На трубку длиной 70 см тянул кантером 10 кг :-)

    Потом, через длительную паузу в 24 часа, пока рассосутся внутренние напряжения, дотянул на + 90 градусов.

    Очень боялся порвать болт.

    Собрал все и езжу без проблем, чего и вам желаю...

    :-)

  16. фактически ни чего не делал.

    Заизолировал перетертые провода и заменил датчик температуры на термостате.

    Собрал все и подсоединил шлангочки и разъемы что были отсоединены.

    При включении зажигания лапочка ЕДЦ потухла и свечи прогрелись.

    Машина завелась :-)

    Беспокоит только то, что иногда, после старта, опять загорается лампочка прогрева свечей накала и не тухнет на работающем двигателе.

    После перезапуска не загорается.

    Что бы это значило?

  17. Интернет говорит - 175Ом на 100гр и 3100 на 20... разбирайтесь...

    Купил новый датчик для 638 ЦДИ и в доме, при 20 С + тепло от руки, показало 2,13 кОм

    Установил на машину и на разъеме электронного блока, при 12 С, показало 5,1 кОм

  18. ЕDC-это неисправность в системе электронного управления впрыска топлива- датчики, форсунки, параметры давления, необязательно самого ЭБУ. Тем более, что стартер крутит.

    меня беспокоит то, что перетертые провода были:

    толстый черный - в скрутке парный белый. Повреждена изоляция и если это +12, то напряжение попало на другие, а именно

    красн\синий - rt\bl - cdi - датчик положение коленвала

    зелен\коричн - gn\br - cdi - датчик давления топлива

     

    Датчик температуры по схеме - br\ws и gr\rt - это не те перетертые, а датчик то вышел из строя.

    Вот и думаю, не попал ли +12 на датчики?

    Один датчик Холла

    Второй индуктивный.

    Вот эта загадка и не дает мне покоя.

  19. Я ничего еще не пробовал.

    Просто восстановил нарушенную проводку и подобрал сопротивление имитатора ДТОЖ.

    Несколько раз пытался завести и пока не определился с дальнейшим ходом ремонта.

    Надо заменить датчик ТОЖ и решить вопрос с обломанным болтом.

    ....

    Мне непонятно почему блок управления позволяет работать стартеру, коль проблема в нем.

    Он же должен блокировать работу других цепей.

  20. EDC . ELECTRONIC DIESEL CONTROL , Система управлением дизеля

    Так это же сам блок CDI что у ног пассажира?

    Если он вышел из строя, то это финиш...

    Его же не отремонтировать, а замена больше стоимости моей машины.

    Но ведь я же приехал домой и двигатель работал.

    Может датчик какой то еще не работает и ЭДЦ сигналит ???

  21. Повозился я с обломком. Вычистил сколько мог нагар вокруг.

    Потом взял гель для удаления нагара для духовок и залил колодец с обломком.

    Так несколько раз, пока медицинская игла не стала прокалывать сгустки этого наслоения в зазоре между обломком и блоком.

    Сначала нагар был как пластилин, потом стал как творог.

    Таким образом вычистил весь зазор вокруг.

    Стальная проволока 0,9 мм ходит по кругу в зазоре без зацепов.

    Взял бронзовый сосок от камеры КАМАЗА и с одной стороны впрессовал шестигранник на 5 мм

    с другой прошел сверлом на 5.3 мм

    И этой трубкой накрутился на обломок почти на всю длину с явным натягом, как при нарезании резьбы.

    Пытался стронуть обломок на закручивание. Не пошел. Лопнула трубка на шестиграннике.

    С трудом запрессовал опять и выкрутил трубку. Обломок не стронулся.

    Вымерил размеры и зарисовал что имею в наличии.

    Один вид как должно быть, второй - как есть сейчас.

    Вижу два варианта:

    - пытаться выкрутить;

    - использовать обломок как направляющую для расточки под гужон.

    Выкрутить предпочтительнее, так как снимает все дальнейшие проблемы.

    post-28871-0-40763100-1460615680_thumb.jpg

  22. Если нужен ДТОЖ пиши.

    Отписался в личку.

    EDC- очень может быть проблема с подачей топлива. После фильтра топливо есть? Фильтр полный?

    Фильтр полный. Да и в баке 30 литров. Я же приехал своим ходом и заглушил.

    В топливную не лазил. Снял с форсунок шлангу слива и при старте появляется солярка на форсунках.

    А что это вообще EDC/

    Этот индикатор загорался иногда, после мойки двигателя. Но не надолго, до прогрева.