Размер ввертыша (гужона)


Recommended Posts

Столкнулся с проблемой форсунок. Сначала начал попахивать, а затем завонял капитально. При вкрытии крышки обнаружил кокс в раене 1 2 немного в 3 форсах. Четвертая была сухая. Снять смог без особых усилий все, кроме 4... . Изголялся как мог. Обнаружил ввертыши на всех . Плюс болты крепления были на 6 но длинна их от 30 до 40 мм. То-есть не родные. Кончилось полной разборкой морды и снятием головы.Тема ввертышей поднималась неоднократно. Хотел бы узнать мах длинну ввертышей и их диаметер , кто какие ставил. У меня 3- с резбой по наруже 10 и один на 12. Длинна от 10 мм до 15 (тот который М12)

Link to post
Share on other sites
Столкнулся с проблемой форсунок. Сначала начал попахивать, а затем завонял капитально. При вкрытии крышки обнаружил кокс в раене 1 2 немного в 3 форсах. Четвертая была сухая. Снять смог без особых усилий все, кроме 4... . Изголялся как мог. Обнаружил ввертыши на всех . Плюс болты крепления были на 6 но длинна их от 30 до 40 мм. То-есть не родные. Кончилось полной разборкой морды и снятием головы.Тема ввертышей поднималась неоднократно. Хотел бы узнать мах длинну ввертышей и их диаметер , кто какие ставил. У меня 3- с резбой по наруже 10 и один на 12. Длинна от 10 мм до 15 (тот который М12)

ввёртыши надо ставить под стандартные болты для обеспечения необходимого натяга и сжатия медного колечка под форсой. болты затягиваем с усилием 7 кгс + 90 градусов. ввёртышь должен иметь длину 60 мм в верхней части отверствие диаметром 6.5 мм длиной 35 мм в нижней резьба м6 длиной 25 мм. изготавливаем обычно из болтов от жигулей диаметром 10 мм шаг 1.25 отверствие в голове сверлим 8.5 мм. диаметр ввертыша может быть и больше тела там достаточно.

Link to post
Share on other sites
ввёртыши надо ставить под стандартные болты для обеспечения необходимого натяга и сжатия медного колечка под форсой. болты затягиваем с усилием 7 кгс + 90 градусов. ввёртышь должен иметь длину 60 мм в верхней части отверствие диаметром 6.5 мм длиной 35 мм в нижней резьба м6 длиной 25 мм. изготавливаем обычно из болтов от жигулей диаметром 10 мм шаг 1.25 отверствие в голове сверлим 8.5 мм. диаметр ввертыша может быть и больше тела там достаточно.

Отличный ответ.

Link to post
Share on other sites
ввёртыши надо ставить под стандартные болты для обеспечения необходимого натяга и сжатия медного колечка под форсой. болты затягиваем с усилием 7 кгс + 90 градусов. ввёртышь должен иметь длину 60 мм в верхней части отверствие диаметром 6.5 мм длиной 35 мм в нижней резьба м6 длиной 25 мм. изготавливаем обычно из болтов от жигулей диаметром 10 мм шаг 1.25 отверствие в голове сверлим 8.5 мм. диаметр ввертыша может быть и больше тела там достаточно.

Спасибо за ответ. Очень полный и абсолютно понятный. Одно плохо, запоздал немного. Уже ввертыши поставил. Длина вышла 55-60. Снаружи М12 1,5. Внутри как и положено М6 и тоже не с самого верха. Примерно мм20. Так что думаю большой разницы нет. Такой способ установки посоветовали в Минске , где и менял седла. Там и обьяснили , что если сделать резьбу с самого начала, то при нагреве температурного расширения болта не хватит, и он начнет раздавливать шайбу. Несколько нагревов, остываний , и шайба будет раздавлена. Примерно так я понял ход их мыслей.

Link to post
Share on other sites
Спасибо за ответ. Очень полный и абсолютно понятный. Одно плохо, запоздал немного. Уже ввертыши поставил. Длина вышла 55-60. Снаружи М12 1,5. Внутри как и положено М6 и тоже не с самого верха. Примерно мм20. Так что думаю большой разницы нет. Такой способ установки посоветовали в Минске , где и менял седла. Там и обьяснили , что если сделать резьбу с самого начала, то при нагреве температурного расширения болта не хватит, и он начнет раздавливать шайбу. Несколько нагревов, остываний , и шайба будет раздавлена. Примерно так я понял ход их мыслей.

болты каждый раз надо ставить новые, а колечки можно и отжечь. болты старые перестают пружинить. цена болтов у нас 20-25 гривен колечки 10-15 гривен.

Link to post
Share on other sites
  • 5 years later...

Такой способ установки посоветовали в Минске , где и менял седла. Там и обьяснили , что если сделать резьбу с самого начала, то при нагреве температурного расширения болта не хватит, и он начнет раздавливать шайбу. Несколько нагревов, остываний , и шайба будет раздавлена. Примерно так я понял ход их мыслей.

Сильно грамотный спец дал такое объяснение. Наверно не учил физику в школе - при нагревании тело расширяется :-)

Даже есть коэффициент линейного расширения для каждого материала.

Так что болт удлиняется, а не укорачивается...

Повозился я с этим болтом и гужоном и пришел к выводу, что длинный болт потому делают чтоб он мог изгибаться

т.к. коромысло при затягивании форсунки перемещается по дуге относительно опорного шарика.

Короткий же болт быстрее обломается в этом случае.

Размеры гужона и у меня такие получились - 20 резьбы и 40 большего диаметра на втулке М12х1.5

Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте.

Edited by Bosya
Link to post
Share on other sites

болты затягиваем с усилием 7 кгс + 90 градусов.

Поверил и затянул 7 кгс

А потом заглянул в книгу и узрел что надо 7 Нм + 90

Это же перетяжка в 10 раз ...

Хотя по ощущениям шел легко до 5-6 кгс а дальше чувствовался натяг.

Link to post
Share on other sites

Повозился я с этим болтом и гужоном и пришел к выводу, что длинный болт потому делают чтоб он мог изгибаться

 

Это просто загадка., зачем мерс так сделал- такие же форсунки в моторах других производителей прижаты винтами/ шпильками М8 и нет проблем с просеканием...

Link to post
Share on other sites

Поверил и затянул 7 кгс

А потом заглянул в книгу и узрел что надо 7 Нм + 90

Это же перетяжка в 10 раз ...

Хотя по ощущениям шел легко до 5-6 кгс а дальше чувствовался натяг.

А если в книгу посмотреть внимательнее, то обнаружится что нужно делать два доворота по 90 градусов. :) 7Nm +90º+90º.

Но скажу вам по секрету, вторые +90º тянуть оооочень страшно. :) И мало кто их тянет.

 

И это... 7Nm - это не 7кг.

7 Nm = 0.7138013490846 кгс·м, т.е. примерно 700 гр

Поэтому совсем непонятно зачем вы тянули "5-6 кгс".

 

P.S. Слава богу вы учили физику в школе. :) Примите добрый совет - не торопитесь смеятся с кого то из-за незнания чего то. К вам может прилететь тоже самое совсем с неожиданного места. :)

Edited by Zyxel
Link to post
Share on other sites

Так что болт удлиняется, а не укорачивается...

Не-а. Данный болт является торсионным. Если вы посмотрите на резьбовую часть в головке, то увидите что резьба начинается на каком то расстоянии от плоскости. Это сделано для работы "торсионности" (если угодно, пружинности) болта, но никак не для теплового расширения.

Повозился я с этим болтом и гужоном и пришел к выводу, что длинный болт потому делают чтоб он мог изгибаться

т.к. коромысло при затягивании форсунки перемещается по дуге относительно опорного шарика.

И снова "нет". :) Нет никакой дуги, т.к. прижимная вилка имеет свободны ход "вперед/назад" в установочном месте вилки в саму форсунку. А для того что бы болт постоянно прилегал к вилке, независимо от угла, всей плоскостью, нижняя часть головки болта сделана сферической. Посмотрите на болт внимательно и убедитесь сами.

Короткий же болт быстрее обломается в этом случае.

Нет. Причины озвучены выше.

Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте.

Я уже устал писать слово "нет". :) Болт теряет не прочность, а геометрический размер. Он тупо становится длинее, но не причине теплового расширения, а по причине вытяжки, и при затяжке может уперется в дно резьбовой части. Т.е. затяжка "по ключу" будет нормальной, а форсунка останется не прижатой. Дотяжка такого болта приведет только к пролому болтом перегородки в головке (там толщина порядка 2-3мм)

Попытка укоротить болт, устанавливаемы повторно, приведет к потере болтом его пружинных свойств. О торсионности болта я сказал выше.

Как то так..

Edited by Zyxel
Link to post
Share on other sites

болты каждый раз надо ставить новые, а колечки можно и отжечь. болты старые перестают пружинить. цена болтов у нас 20-25 гривен колечки 10-15 гривен.

 

Интересный совет. Болт ставим новый , а кольца отжигаем. Что болт, что кольцо нужно ставить новые.

Link to post
Share on other sites

Интересный совет. Болт ставим новый , а кольца отжигаем. Что болт, что кольцо нужно ставить новые.

Я уже устал боротся с "отжигателями колец". Если раньше что то пытался объяснить, то сейчас уже даже и не пытаюсь. Прямо секта какая поклонников отжига. :)

Link to post
Share on other sites

Я уже устал боротся с "отжигателями колец". Если раньше что то пытался объяснить, то сейчас уже даже и не пытаюсь. Прямо секта какая поклонников отжига. :)

всем нужны помягче.... :))
Link to post
Share on other sites

всем нужны помягче.... :))

Вы о чём? Лично мне больше нравятся поупруже...

Edited by Федя.
Link to post
Share on other sites

Просто еще при Союзе, когда использовалось много меди в уплотнениях, то прямо в книгах и писалось "повторно используемые кольца нужно предварительно отжечь". Вот все и привыкли. Да чего далеко ходить - я сам такой колхозник: если старое кольцо без следов "выжатости", или новое, но дубовое - блин, я буду отжигать.

Кстати, года три или четыре назад, покупал я еще на Форд Скорпио топливный фильтр, кажись марки Purolator, хотя могу и ошибаться. В комплекте с ним шло 4 медных шайбы (по 2шт на каждый штуцер). Я их в руках покрутил - ну блин, какие-то они не сильно медные, пальцами даже на десятую долю не деформируются. Ну взял как обычно, нагрел слегка, не докрасна конечно, но до темно-вишневого света, и макнул в банку с водой. Вот омеднение все с них и осыпалось rofl.gif . Стали обычные металлические шайбы, еще тверже чем изначально.

Пришлось старые шайбы ставить, а новые пытаться на половой орган продавцу натянуть. А он еще возмущался, мол, нефиг отжигать! Все как есть ставят, ни у кого не течет, ты первый жалуешься!

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
А если в книгу посмотреть внимательнее, то обнаружится что нужно делать два доворота по 90 градусов. :) 7Nm +90º+90º. Но скажу вам по секрету, вторые +90º тянуть оооочень страшно. :) И мало кто их тянет. И это... 7Nm - это не 7кг. 7 Nm = 0.7138013490846 кгс·м, т.е. примерно 700 гр Поэтому совсем непонятно зачем вы тянули "5-6 кгс". P.S. Слава богу вы учили физику в школе. :) Примите добрый совет - не торопитесь смеятся с кого то из-за незнания чего то. К вам может прилететь тоже самое совсем с неожиданного места. :)

Это в какой книге такое написано?

Я смотрел в книге Mercedes Vito Руководство по эксплуатации... издательство AutoMaster Киев 2008 стр. 152

Натяжной рычаг форсунки - 7 Нм + 90.

Поэтому совсем непонятно зачем вы тянули "5-6 кгс".

Тянул так потому, что тут выше, в начале темы (и книги, на тот момент, под рукой небыло), написано 7 кгс и говорю о своих ощущениях.

При 5-6 кгс почуял сопротивление. До этого шло легко.

Теперь понял что перетянул. Но болтик выдержал, не порвался. Уже все собрано и работает. Не переделывать же...

Примите добрый совет - не торопитесь смеятся с кого то из-за незнания чего то.

К вам может прилететь тоже самое совсем с неожиданного места. :)

Я не смеюсь, а категорично несогласен с таким объяснением - это противоречит базовым школьным знаниям.

Можно погуглить:

Коэффициент линейного теплового расширения — относительное изменение линейных размеров тела,

происходящее в результате изменения его температуры на 1 К при постоянном давлении.

Не-а. Данный болт является торсионным. Если вы посмотрите на резьбовую часть в головке,

то увидите что резьба начинается на каком то расстоянии от плоскости.

Это сделано для работы "торсионности" (если угодно, пружинности) болта, но никак не для теплового расширения.

К своему стыду я не знаю что такое торсионность. Что такое торсион немного знаю...

 

Торсион (от франц. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на кручение, выполняющий функции упругого элемента.

Торсион обладает МАЛОЙ крутильной жесткостью и изготовляется из термически обработанной стали,

допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки градусов).

 

и какую роль играет эта малая крутильная жесткость в прижиме форсунки.

Прижимное усилие, в данном случае линейное, создаваемое болтом.

 

Кроме того уместно заметить:

После предварительной затяжки болта силой F болт растягивается, а детали стыка сжимаются.

При действии на болтовое соединение внешней сипы F только часть ее дополнительно нагружает болт,

а остальная часть идет на частичную разгрузку деталей стыка от сжатия.

Болт, работающий одновременно на растяжение и кручение, можно рассчитывать только на растяжение

по допускаемому напряжению на растяжение.

Это уже не школьная физика, а сопромат :-)

И снова "нет". :) Нет никакой дуги, т.к. прижимная вилка имеет свободны ход "вперед/назад" в установочном

месте вилки в саму форсунку. А для того что бы болт постоянно прилегал к вилке, независимо от угла,

всей плоскостью, нижняя часть головки болта сделана сферической. Посмотрите на болт внимательно и убедитесь сами.

Я не говорю о "вперед/назад". Я говорю о ходе вилки вниз относительно неподвижной опоры - впресованного шарика.

Вилка перемешается по дуге на участке шарик-головка болта.

Для этого и служит сферическая нижняя поверхность головки болта.

 

Если быть откровенным, то я не могу понять мысли мерсовского инженера применившего такое решение.

Но видно в этом есть какой-то смысл. Там ребята штаны даром не протирают... :-)

Поэтому и предположил такой смысл. А там кто его знает...

Edited by Bosya
Link to post
Share on other sites

И снова "нет". :) Нет никакой дуги, т.к. прижимная вилка имеет свободны ход "вперед/назад" в установочном месте вилки в саму форсунку. А для того что бы болт постоянно прилегал к вилке, независимо от угла, всей плоскостью, нижняя часть головки болта сделана сферической. Посмотрите на болт внимательно и убедитесь сами.

 

Нет. Причины озвучены выше.

Сильно много "НЕТ", с которыми можно спорить :-)

Концентрация нагрузки при изгибе выше на малой длине стержня.

На большой длине нагрузка распределяется по длине стержня.

С остальным согласен.

 

Цитата

Болты ставят новые потому, что они вытягиваются и теряют свою прочность на таком ответственном месте.

Я уже устал писать слово "нет". :) Болт теряет не прочность, а геометрический размер.

Он тупо становится длинее, но не причине теплового расширения, а по причине вытяжки,

и при затяжке может уперется в дно резьбовой части. Т.е. затяжка "по ключу" будет нормальной,

а форсунка останется не прижатой.

Дотяжка такого болта приведет только к пролому болтом перегородки в головке (там толщина порядка 2-3мм)

Попытка укоротить болт, устанавливаемы повторно, приведет к потере болтом его пружинных свойств.

О торсионности болта я сказал выше.

Как то так..

 

"Он тупо становится длинее"

это не растяжение ? :-)

Тут могу согласиться, хотя под новым болтом есть запас по резьбе в глубину около 3 мм.

Link to post
Share on other sites

Я уже устал боротся с "отжигателями колец". Если раньше что то пытался объяснить, то сейчас уже даже и не пытаюсь. Прямо секта какая поклонников отжига. :)

Когда есть новые и не "левые" колечки, то конечно надо поставить их.

При их отсутствии и отжиг допустим.

У б/у-шнего кольца есть остаточная деформация и внутренние напряжения.

Отжиг же снимает эти напряжения и остаточную деформацию за счет сильного теплового воздействия на его геометрию.

Мягкость тут совсем ни причем. Свойства то материала (меди) не изменяются... :-)

Доказано на многолетней практике:

Просто еще при Союзе, когда использовалось много меди в уплотнениях, то прямо в книгах и писалось "повторно используемые кольца нужно предварительно отжечь".
Edited by Bosya
Link to post
Share on other sites

Когда есть новые и не "левые" колечки, то конечно надо поставить их.

При их отсутствии и отжиг допустим.

У б/у-шнего кольца есть остаточная деформация и внутренние напряжения.

Отжиг же снимает эти напряжения и остаточную деформацию за счет сильного теплового воздействия на его геометрию.

Мягкость тут совсем ни причем. Свойства то материала (меди) не изменяются... :-)

Доказано на многолетней практике:

Отжиг восстанавливает пластичность- деформацию никак не снимает...

Возьмите продавленную медную шайбу и отожгите- ничего не изменится...

 

"Вилка перемешается по дуге на участке шарик-головка болта."- ничего там не перемещается- посмотрите на пятно конакта, лучше микроскопом.

Болт М6, да еще и такой длины- это типичный заговор производителя, чтоб ломалось, а не ездили и не тужили. Есть масса других моторов с такими же форсунками с короткими болтами М8- там такой проблемы нет. (или в этой головке не режется более крупная резьба из-за отсутствия тела/водяных каналов- тогда это кострукционный просчет).

Edited by electronic
Link to post
Share on other sites

(или в этой головке не режется более крупная резьба из-за отсутствия тела/водяных каналов- тогда это кострукционный просчет).

 

режется там на 10 резьба и тела там достаточно. об этой проблеме читал выдержку из какой-то немецкой книги, на их языке. проблема с которой они столкнулись на первых сериях этих моторов состояла в том, что мерседесовская форсунка очень сильно нагревалась. те же бошевские форсунки с других машин этим не страдали. на мерседесах же об работающую форсунку можно обжечь пальцы. в книге, если не ошибаюсь, было указано что форсунка разогревалась до 130 градусов. эта температура фактически составляла температуру кипения солярки, 120-125 градусов. обуславливалось все это очень большим сливом топлива с форсунки в обратку, до 90%. немцы вносили изменения в систему питания мотора. но такие же к примеру ТНВД и клапана по сей день применяются на других машинах и прекрасно работают. и только с заменой конструкции обычной цди форсунки сброс топлива в обратку уменьшился и она перестала греться. возможно виной всему большое линейное расширение деталей самой форсунки вынудило инженеров применить длинный болт. что бы компенсировать величину линейного расширения

Link to post
Share on other sites

режется там на 10 резьба и тела там достаточно. об этой проблеме читал выдержку из какой-то немецкой книги, на их языке. проблема с которой они столкнулись на первых сериях этих моторов состояла в том, что мерседесовская форсунка очень сильно нагревалась. те же бошевские форсунки с других машин этим не страдали. на мерседесах же об работающую форсунку можно обжечь пальцы. в книге, если не ошибаюсь, было указано что форсунка разогревалась до 130 градусов. эта температура фактически составляла температуру кипения солярки, 120-125 градусов. обуславливалось все это очень большим сливом топлива с форсунки в обратку, до 90%. немцы вносили изменения в систему питания мотора. но такие же к примеру ТНВД и клапана по сей день применяются на других машинах и прекрасно работают. и только с заменой конструкции обычной цди форсунки сброс топлива в обратку уменьшился и она перестала греться. возможно виной всему большое линейное расширение деталей самой форсунки вынудило инженеров применить длинный болт. что бы компенсировать величину линейного расширения

Такое лучше не пишите, про форсунки в 130 градусов... там же топливо, и в обратку сбос... и головка не более 100 градусов...

Документик бы их почитать., на немецком и англицком понимаю...

А на некоторых головках и после М8 ож травила...

Edited by electronic
Link to post
Share on other sites

режется там на 10 резьба и тела там достаточно. об этой проблеме читал выдержку из какой-то немецкой книги, на их языке. проблема с которой они столкнулись на первых сериях этих моторов состояла в том, что мерседесовская форсунка очень сильно нагревалась. те же бошевские форсунки с других машин этим не страдали. на мерседесах же об работающую форсунку можно обжечь пальцы. в книге, если не ошибаюсь, было указано что форсунка разогревалась до 130 градусов. эта температура фактически составляла температуру кипения солярки, 120-125 градусов. обуславливалось все это очень большим сливом топлива с форсунки в обратку, до 90%. немцы вносили изменения в систему питания мотора. но такие же к примеру ТНВД и клапана по сей день применяются на других машинах и прекрасно работают. и только с заменой конструкции обычной цди форсунки сброс топлива в обратку уменьшился и она перестала греться. возможно виной всему большое линейное расширение деталей самой форсунки вынудило инженеров применить длинный болт. что бы компенсировать величину линейного расширения

что то сами себе противоречите.- при БОЛЬШОМ сливе в обратку- форсунка никак не может греться.. да и сама форсунка при головке АЖ в 100град. из-за чео может нагреться до 130град. в других машинах точно такой же принцип форсунки
Link to post
Share on other sites

возможно виной всему большое линейное расширение деталей самой форсунки вынудило инженеров применить длинный болт. что бы компенсировать величину линейного расширения

Похоже на правду :-)

Тем более есть запаздывание температурного расширения болта, т.к. его тело на значительной длине не контактирует с нагретыми элементами.

Link to post
Share on other sites

Похоже на правду :-)

Тем более есть запаздывание температурного расширения болта, т.к. его тело на значительной длине не контактирует с нагретыми элементами.

надо попробывать нагреть снятую форсунку и промерять
Link to post
Share on other sites

Отжиг восстанавливает пластичность- деформацию никак не снимает...

Возьмите продавленную медную шайбу и отожгите- ничего не изменится...

Мы говорим о разных вещах:

- пластическая деформация т.е. вмятины

- остаточная деформация напряженной поверхности.

Вот она и уменьшает эту самую пластичность, т.к. нагруженную (сдавленную) поверхность уже труднее еще раз сдавить.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.