Вячесл@в

Прокладка Гбц

36 posts in this topic

Немного выше давление в системе охлаждения чем положено. Причем, если после прогрева, сбросить давление с помощью крышки расширительного бачка, весь день потом нормально. Пару раз по трассе, если хорошо прогнать его, замечал, что тосол даже где-то просачивался, как-бы ищет себе выход для сброса давления. Может ли это прокладка ГБЦ шалить и давить газы в систему охлаждения? Подъезжал к человеку который крутит наши машины, говорит что замена прокладки в 639 обычное дело, другой говорит что такого еще не встречал. Машина 639 111 2007г пробег где-то 300000. Может кто сталкивался с таким. Единственное что сейчас приходит в голову, только уже в свою, поменять крышку расширительного бачка.

Edited by Вячесл@в

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну при нагреве двигателя давление в СО должно быть, пробка имеет предохранительный клапан - если он исправен то при увеличении давления выше нормы пробка будет его скидывать.

У меня на двух машинах была прбита ГБЦ - под капотом было всё в тосоле - его выкидает нещадно через пробку или ещё кудой нибудь где есть слабина (недожатый хомут и т.д).

Я бы начинал волноватся на твоём месте елси начнёт печка не греть, уровень тосола будет падать.

На 611 моторе пробитая прокладка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

Share this post


Link to post
Share on other sites
На 611 моторе пробитая прокладка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

говорят гораздо чаще встречается сей трабл на первых комплектациях этих движков, которые были без егр_ов

Share this post


Link to post
Share on other sites
говорят гораздо чаще встречается сей трабл на первых комплектациях этих движков, которые были без егр_ов

обоснуйте?

Share this post


Link to post
Share on other sites
обоснуйте?

на 611 движках без егр-ов рабочая температура в камерах сгорания выше чем в движках с егр-ом. они работают на более бедной смеси, а это приводит к повышению температуры горения смеси и увеличению выбросов окислов азота и углерода. благодаря егр-у часть кислорода в воздушном заряде замещается отработанными газами, а это приводит к обогащению рабочей смеси и соответственно снижает температуру в камерах сгорания и приводит к уменьшению вредных выбросов и экономии топлива. именно по-этому цди-шные дизеля с егр-ом не греются. на последующих комплектациях егр без мафа включался в работу при определенных условиях. точнее отключался при непрогретом двигателе, при запросе крутящего момента и при длительной работе на холостом ходу.при комплектации егра с маф-ом система работает практически на всех режимах работы двигателя с изменяемой скважностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все очень интересно, но пробивает на этих двигателях прокладки или крайне редко? Понимаю что полностью исключить это невозможно. Или все же пока не дергаться? Просто сегодня покатался по городу немного, давление в системе конечно было, но такое что патрубок можно сжать без особых усилий, что бы стенки касались друг друга.

Edited by Вячесл@в

Share this post


Link to post
Share on other sites
Немного выше давление в системе охлаждения чем положено.

Как проверяли? Какое оно?

 

Вообще,патрубки всегда после прогрева тверже, чем на холодную. И, заметно тверже. Ибо, жидкость расширяясь, увеличивается в объеме. А крышка герметичная (она такая и должна быть до определенного давления) и не выпускает воздух из СО, который там в малом количестве но есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Все очень интересно, но пробивает на этих двигателях прокладки или крайне редко? Понимаю что полностью исключить это невозможно. Или все же пока не дергаться? Просто сегодня покатался по городу немного, давление в системе конечно было, но такое что патрубок можно сжать без особых усилий, что бы стенки касались друг друга.

запустите мотор на холодную и посмотрите в расширительный бачек. на прогретом двигателе не видно, а на холодную зачастую видно пузырьки выхлопных газов. если при запуске на холодную бросает много пара или масло в движке вспенилось и побелело в результате попадания тосола в поддон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну при нагреве двигателя давление в СО должно быть, пробка имеет предохранительный клапан - если он исправен то при увеличении давления выше нормы пробка будет его скидывать.

У меня на двух машинах была прбита ГБЦ - под капотом было всё в тосоле - его выкидает нещадно через пробку или ещё кудой нибудь где есть слабина (недожатый хомут и т.д).

Я бы начинал волноватся на твоём месте елси начнёт печка не греть, уровень тосола будет падать.

На 611 моторе пробитая прокладка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

Серёга,ну зачем так пугать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
запустите мотор на холодную и посмотрите в расширительный бачек. на прогретом двигателе не видно, а на холодную зачастую видно пузырьки выхлопных газов. если при запуске на холодную бросает много пара или масло в движке вспенилось и побелело в результате попадания тосола в поддон.

Смотрел, на холодную, пузырей нет, масло чистое. Патрубок тверже чем обычно, сказал моторист и иногда выдавливает тосол на соединениях, где находит слабые места. Чаще происходит на трассе, если проехать часа 3. Я еще грешу на красный тосол hepu он все-таки синтетика, когда заливали я не знал, что нам положен синий по мерсу. Вот решил поменять на оригинал и заменить пробку расширительного, уж больно не хочу голову подрывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Немного выше давление в системе охлаждения чем положено. Причем, если после прогрева, сбросить давление с помощью крышки расширительного бачка, весь день потом нормально. Пару раз по трассе, если хорошо прогнать его, замечал, что тосол даже где-то просачивался, как-бы ищет себе выход для сброса давления. Может ли это прокладка ГБЦ шалить и давить газы в систему охлаждения? Подъезжал к человеку который крутит наши машины, говорит что замена прокладки в 639 обычное дело, другой говорит что такого еще не встречал. Машина 639 111 2007г пробег где-то 300000. Может кто сталкивался с таким. Единственное что сейчас приходит в голову, только уже в свою, поменять крышку расширительного бачка.

Тоже интересно, а чего это ты вдруг полез давление в системе смотреть? Если газы прут то есть косвенные признаки такие как выбрасывает тосол с расширительного, греется мотор, холодная печка...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если газы прут то есть косвенные признаки такие как выбрасывает тосол с расширительного, греется мотор, холодная печка...

Эти симптомы проявляются на последних стадиях прогара прокладки.Перегрев двигателя,при загазованных каналах системы охлаждения зачастую приводит к трещинам в ГБЦ,или чего хуже к гидроудару.Если есть сомнения,обратитесь к профильным специалистам,есть как минимум два способа.

1.При помощи спец. переходника подключить манометр,в разрыв патрубка расширительного бачка,измерить реальную величину давления за время прогрева от 10-20 градусов до рабочей температуры 80-90 градусов.

2.Сделать "тест" на наличие отработанных газов в системе охлаждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Эти симптомы проявляются на последних стадиях прогара прокладки.Перегрев двигателя,при загазованных каналах системы охлаждения зачастую приводит к трещинам в ГБЦ,или чего хуже к гидроудару.Если есть сомнения,обратитесь к профильным специалистам,есть как минимум два способа.

1.При помощи спец. переходника подключить манометр,в разрыв патрубка расширительного бачка,измерить реальную величину давления за время прогрева от 10-20 градусов до рабочей температуры 80-90 градусов.

2.Сделать "тест" на наличие отработанных газов в системе охлаждения.

Да сомнения грызут, где только спецов с таким оборудованием найти в Киеве. За совет спасибо, буду искать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да сомнения грызут, где только спецов с таким оборудованием найти в Киеве. За совет спасибо, буду искать.

 

на СТОличке

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да сомнения грызут, где только спецов с таким оборудованием найти в Киеве. За совет спасибо, буду искать.

Очень рекомендую "не затягивать",этот процесс у всех очень индивидуален в сроках.Проверка займёт максимум 1-3 часа,может немного больше,смотря какой способ. :clapping:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Серёга,ну зачем так пугать?

Вова, я ж не пугаю - это жизнь.

Очень рекомендую "не затягивать",этот процесс у всех очень индивидуален в сроках.Проверка займёт максимум 1-3 часа,может немного больше,смотря какой способ. :clapping:

Чем грозит затягивание с диагностикой?

Если пробита прокладка то мотору пофиг когда ты её заменишь (если недопускать перегрева), если пробита головка то её всёравно под замену.

А лишний раз (если нету конкретных признаков а только догадки) обращатся на СТО - нерезонно - если нормальное СТО где хоть чтото замеряют то ещё пол беды , а к "дяде Васе" чтобы послушать его предположения - нафиг оно надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
На 611 моторе пробитая прокладка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

 

Извините опечатался

На 611 моторе пробитая головка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Извините опечатался

На 611 моторе пробитая головка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

На 639 тоже 611 мотор?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вова, я ж не пугаю - это жизнь.

 

Чем грозит затягивание с диагностикой?

Если пробита прокладка то мотору пофиг когда ты её заменишь (если недопускать перегрева).

В том и проблема,что непредсказуем сам "момент" окончательного пробоя прокладки,если начальная стадия всё же есть.При окончательном пробое прокладки завоздушивание СО + перегрев ГБЦ практически на 95% гарантирован,а происходит это почти всегда при динамичной езде.Усложняется момент "контроля" резкого скачка температуры тем,что на скольких W639 есть стрелка термометра ОЖ на щитке приборов ? Случались и более неприятные "сюрпризы" : через пробитую прокладку (в определённый "удачный" момент),за время остывания двигателя (8- 14 часов,обычно за ночь) в один из цилиндров,давлением в системе ОЖ,натравливало 250 - 500 грамм антифриза.При утреннем запуске происходил "гидроудар",со всеми вытекающими последствиями.Такие варианты пару раз видел сам лично,поэтому не шутите,всё может закончится серьёзно.Для защиты от "лапши" способы 100% проверки описаны выше,сообщение №12,присутствуйте при проверке "лично".В этой ситуации лучше "перебдеть",чем "недобдеть",стоимость качественной проверки в десятки раз меньше,чем стоимость любого из вариантов ремонта (замены) двигателя. :clapping:

Share this post


Link to post
Share on other sites
На 611 моторе пробитая головка очень частое явление - чисто изза этой причины я задумываюсь если покупать следующую машину то может с другим мотором (или вообще другую марку)

Просто не нужно затягивать с ремонтом,зная о наличии проблемы.Именно несвоевременная замена неисправной прокладки имеет серьёзные последствия.Трещина в ГБЦ в большинстве случаев происходит вследствие локального перегрева,именно по причине "загазованности" части СО.Применение вместо качественного антифриза не рекомендованных производителем жидкостей (вода,тосол и т.д) так-же является одной из частых причин этой проблемы.В обоих случаях имеет место халатность самого владельца (водителя),или желание сэкономить на том,на чём нельзя. :clapping:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, не подскажите как определить прокладку какой толщины стояла раньше

Share this post


Link to post
Share on other sites

На дизель новая прокладка ставится не "такая как раньше стояла", а исходя из реального выступания поршней над блоком!

Т.е. сначала измеряем, и только потом подбираем прокладку. Даже если коленвал не трогался...

Edited by Фелuкс

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
В 12.03.2015 в 20:15, Фелuкс сказал:

На дизель новая прокладка ставится не "такая как раньше стояла", а исходя из реального выступания поршней над блоком!

Т.е. сначала измеряем, и только потом подбираем прокладку. Даже если коленвал не трогался...

а поподробней. с цифрами можно?У МЕНЯ 0.75 самое большое выпирание. 611 мотор

 

пы.сы извиняюсь за археологию.

Edited by сергей 69

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ремонтную прокладку с увеличенной толщиной есть смысл ставить ,если -

1.Торцевали плоскость блока(что соответственно увеличивает вылет поршней).

2.Заменили поршневую или шатуны и при замере обнаружено увеличение вылета поршня.

3.Ремонтировали постели коленвала.

В других случаях ставится стандартная прокладка,ибо вылет поршня остается неизменным(заводским).

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.02.2019 в 17:08, Serik 1500 сказал:

 

блок покупал отдельно с поршнями и шатунами. со слов продавца не шлифованный

вал проточили до 0.5

значит прокладка 1.4 мм??Их всего две вроде бы. 1.2 и 1.4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.